过分善解人意”。

　　来看看《舌尖1》，《主食的故事》、《转化的灵感》、《五味的调和》、《厨房的秘密》……讲的是实实在在的美食学问。

　　陈立觉得，这才是纪录片的魂，忠实记录天下有哪些在发生，但并没有发生在你身边的事。而《舌尖2》的架构，从每集片名来看，处理抽象化了。

　　“它把众多美食扔进一个个框架，本意想讲述的是人与食物的互动关系，而且又是如何推动人与食物的变化。”陈立认为，“构想很好，这是一个宏大的话题。但是取材太多，从食材到美食，从名厨到主妇，从面点到山珍海味，从名菜到家族小吃。面太大了，目标又高，没有几年的沉淀，是很难将这些东西系统而又有逻辑地梳理出来。”

　　而编导们又是一群年轻人。陈立说，两季《舌尖》在筹拍时，都来找过他。到了《舌尖2》，换了一拨人，他跟两位分集导演聊，一位是拍摄《脚步》的李勇，一位是拍摄《相逢》的陈硕。

　　他说，两位都是电影专业的背景，他们注重的是画面、故事以及拍摄技巧，所以《舌尖2》必然是纪录片的故事化，靠人物故事，来解读美食与人的关系和演变，试图勾起人们情感上的共鸣。

　　“但是，美食和美学、音乐一样，都是不能过分解读的东西。感官的享受会带来怎样的心灵启迪，不同的人有不同的答案，因为每个人的互动方式，节奏以及效果，都是不一样的。这个说的就是众口难调。”

　　所以，没有承载太多负担的《舌尖1》，拍得大伙喜闻乐见;而试图启迪心灵的《舌尖2》，得到的是褒贬不一的争议一片。

　　杭州美食的叛逆者

　　作为杭州的关键食客，陈立上过CCTV，在片中自称是杭州美食的叛逆者。在杭浸淫30多年，他是如何看待杭帮菜的?

　　陈立说起来，杭帮菜喜欢给自己套个帽子，不少名菜都有一个听起来颇为高大上的故事。他分析，这跟杭州人讲究吃品有关，另外多少有点不自信，好像光靠色香味不足以唬到人。

　　他不客气地说，自己其实不怎么喜欢杭帮菜，他青睐的是那些走极端的菜，特别鲜，特别咸，特别辣，特别酸……“这种菜，张力大。”陈立说，而杭帮菜的口味不走极端，容易被大众接受。

　　陈立还抛出了一个说法，“如果要深究，那些披着故事的杭州名菜，有些并不是杭州本土生的，是外来货。”

　　比如叫花鸡，是常熟的。陈立说，常熟的叫化鸡自古有之，至今用的仍是荷叶和酒坛泥封裹。约100多年以前，常熟县城西北虞山胜地的“山景园”菜馆创制此鸡。

　　比如西湖醋鱼，从河南开封自下，就有酱醋勾芡的做法，山东、山西的家常菜中，包括淮扬菜系都有醋鱼的一席之地，杭州不知道已经是接力的第几棒了。

　　不过，地道的杭帮菜还是有的。比如龙井虾仁，创于百年前的民国初年;春笋步鱼也是，只是因为食材的稀有，很多店都绝迹了。还有一道让陈立念念不忘的杭州菜，扌卯豆腐。正宗的找不到了，但在王润兴酒楼还能吃到简化了的这道杭州老菜。原先的做法是将用来装盐的箬壳，把盐倒出后，把壳上粘着的盐刮下来，和在卤水豆腐里，在瓦罐里用石杵研磨粘合后，上锅蒸，最后放入松仁和调料。

　　陈立说，从杭帮菜的吸收并蓄可以看出，杭州就是一个移民城市。自南宋起，北人南下，特别是太平天国与清王朝长达十余年的战争，苏浙皖损失人口6000余万，事后曾国藩设立招垦局，移入者以河南人最多，安徽、湖北人其次。所以，如果去杭州档案馆查一下就知道，杭州没有十代世居的杭州人。

　　美食不在厨房在菜场

一个人如果懂得吃，是多么令人尊敬又羡慕的事。也可以想