浓浓的年味儿，离不开母亲的辛劳

　　□　王飞

　　除夕，齐鲁大地家家户户的厨房里，氤氲着一年的期盼与温情。灶火正旺，油香四溢，藕盒在锅里翻滚金黄，饺子在案上整齐列队。在这弥漫着浓郁年味儿的空间里，总有一个熟悉的身影在忙碌——那个从清晨忙到深夜，将爱意融进每一道菜肴的母亲。

　　山东人的年夜饭，是沉甸甸的仪式。炸藕盒、包饺子、炖鲤鱼、蒸饽饽……每一道菜都有讲究，每一味料都含祝福。而将这些传统与期盼串联起来的，往往是母亲的双手。从农历小年开始，她就进入了“备战状态”：扫屋除尘，置办年货，发面蒸糕，烹饪美味。那份忙碌里，有对家族传承的坚守，有对家人团聚的期盼，更有用食物表达爱的质朴方式。

　　记忆中的年味儿，是从母亲炸藕盒的滋滋声开始的。她将莲藕切成均匀的薄片，每一片都要厚薄一致，说这样炸出来才好看。肉馅要剁得细腻，调味要恰到好处。两片藕夹着肉馅，裹上面糊，滑入油锅，瞬间香气四溢。孩子围在锅边，眼巴巴等着第一锅出炉。母亲总会夹起一个，吹凉了递过来：“尝尝咸淡。”那酥脆的外皮、鲜嫩的肉馅、清甜的藕片，混合成童年最深刻的年味记忆。后来才明白，母亲让我们“尝咸淡”，不过是找个借口让我们先解馋罢了。

　　饺子里包的更是母亲的心意。山东人年夜饭的饺子，要包进硬币，寓意来年好运、甜蜜和红火。母亲包饺子时格外认真，她会特意在某几个饺子上做上记号，等煮好了，悄悄盛到我们碗里。吃出硬币时，我们欢呼雀跃;母亲在一旁笑着，眼角的皱纹里都是满足。长大后才知道，那不是运气，而是母亲不动声色的偏爱。

　　母亲的辛劳，不止于食物的准备。她要记住每个人的口味：父亲爱吃肥肉多的饺子馅，孩子喜欢皮薄的，老人需要煮得软烂些。她要统筹整个厨房的节奏：冷热搭配，荤素相宜，上菜顺序，都要心中有数。当一家人围坐桌前，举杯欢庆时，母亲还在厨房，忙碌着下一道菜，调着蘸料，直到大家都落座了，她才解下围裙，匆匆吃上几口。

　　这种辛劳，山东的母亲们很少言说。她们将这视为理所当然的责任，将家人的满足当作最好的回报。在儒家文化浸润深厚的齐鲁大地，母亲的角色往往与奉献、坚韧、持家紧密相连。她们用食物维系家族的纽带，用辛劳守护传统的温度，用默默付出诠释着最深沉的爱。

　　时代在变，如今年夜饭可以去饭店预订，半成品菜肴随处可得，但许多山东家庭依然选择在家里操办。不是追求复古，而是因为那种亲手准备的过程，那种厨房里的烟火气，以及母亲忙碌的身影，本身就是年味儿不可或缺的一部分。当我们在外尝遍珍馐美味，最怀念的，依然是母亲做的家常菜;当我们经历世事沧桑，最温暖的，依然是母亲在烟火气里为我们守候的模样。

　　今年除夕，如果你在山东的厨房里看到那个忙碌的身影，请走进去，接过她手中的锅铲，道一声“妈，我来吧”。或者，至少在她端上最后一盘菜时，为她留出最好的位置，斟满一杯酒，感谢她将平凡食材化作爱的盛宴，感谢她用辛劳酿出最浓的年味儿。

　　因为山东的年味儿，从来不止于美食，更是母亲在灶台前倾注的光阴与深情。那些清晨至深夜的忙碌，那双被油烟熏红的双眼，那些悄悄放进我们碗里的“幸运饺子”，共同构成了我们心中最温暖、最踏实的年。这份辛劳，值得被看见、被铭记、被感恩——在每一年的团圆时刻，在每一寸我们走过的土地，在每一口尝到的家的味道里。